如圖2所示繪制當領寬=9時的肩部壓力线. 如圖3所示,在原型的前後片之間填加一個胸圍繼放量=5,然後繪制胸寬繼放量5/4=1.25,背寬繼放量=1.25和袖隆深繼放量=5/2=2.5.在米式原型中,對袖籠的這種成比例的增大或縮小,只是保證了最終繪制完畢的袖隆保持普通的形態.如果對袖隆進行個性化設計,可以在這些數據的基礎上,進行調節都是可以的,例如本例中就沒有把袖隆谷點繪制在袖隆寬的1/2之處,而是往前片方向偏移了0.6,前袖隆弧线也沒有與應用前胸圍寬线相貼,而是進去了一點.現在的袖隆形態有點職業裝袖隆的味道了.在繪制的過程中,主要看制版師想把袖隆形態設計繪制成什么樣的風格,這點是主要的,具體的一些數據都不是重要的,在服裝制版中,任何的數據都是爲風格的塑造服務的.胸臀米式原型的總腰省是11,現在我們這個款式設計的總腰省是10,那么現在我們還要去掉1的腰省才能達到我們的設計要求.於是根據本款式的結構形式,我們現在把原型背下省1.5的量中的1去掉,另外0.5的量放置在後腋下省中,那么現在的後腋下省=4+0.5=4.5.下一步來看看應用胸下省,側縫省和應用後腋下省的位置.首先確定應用後腋下省的位置.應用後腋下省一般放置在原型的背下省和後腋下省之間,這個沒有固定的位置,只要視覺上舒服就可以.然後再確定應用胸下省的位置,一般情況下不會放置在胸高點的正下方,而是往側縫方向偏移一定的量,這個量控制在0~2之間.最後繪制側縫省,側縫省一般繪制在應用後腋下省和應用胸下省之間距離的一半的位置的附近就可以.當然,對這些省道位置的繪制還有很多的方法,只要最終的效果能感覺整體上平衡就可以.才智服裝
如圖4所示是把衣長加長到本款式所需要的長度.然後繪制輪廓线即可.
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如圖5所示是對領子的繪制.本款式由於門襟比較寬,翻領點也在胸點线附近,所以不需要進行胸省暗省的處理而直接繪制駁頭和領子即可.
標題：剪切法制版步驟 才智服裝
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